Дерево можно сравнить с человеком – если нездорово что-то одно, страдает весь организм. Так, если болеет ствол, дерево будет слабым, а это значит, что оно не сможет дать хороший урожай. Если зима была холодной, то кора растения повреждается. В образовавшиеся трещины легко проникают вредители, в результате дерево болеет.
Для защиты посадок от мороза осенью штамбы и крупные ветви покрывают известковым молоком. Предварительно проводят очистку ствола от лишайников и отмерших участков коры. Поврежденные места смазывают садовым варом и лишь после этого наносят известковое молоко. Чтобы деревья не пострадали от морозов, в декабре – январе их нужно обвязывать лапником и утаптывать снег вокруг них.
Одним из самых сложных мероприятий по уходу является обрезка. Лучшее время для ее проведения – период покоя у растений. В средней полосе России обрезку принято проводить в конце зимы. Важное условие: она должна быть закончена до начала сокодвижения. В южных районах обрезку проводят осенью или зимой.
Наиболее устойчивые к низким температурам сорта яблонь предпочтительнее обрезать осенью, а груши и косточковые – ранней весной. Обрезку сливы, вишни, черешни и абрикоса нельзя проводить в пасмурную погоду, так как в это время усиливается камедетечение. Молодые плодовые деревца (до 5–6 лет) рекомендуется обрезать весной (с начала марта по середину апреля).
Обрезка проводится и летом, когда четко видны границы обрезания ветвей. В неурожайный год рекомендуется обрезать плодоносящие груши и яблони. Это способствует равномерной урожайности. Обрезку нужно проводить каждый год, независимо от возраста дерева. Саженцы обрезают не осенью, а весной, когда начинает формироваться крона. При этом важно соблюдать правило: проводник (лидер) должен быть выше боковых ветвей на 20–30 см (у сортов яблонь, отличающихся раскидистой кроной, – на 10–15 см). Если проводник ослаблен или деформирован, его можно заменить более сильной ветвью, расположенной чуть ниже.
На втором году начинают проводить формирующую обрезку (при появлении приростов длиной не менее 40 см). Впоследствии скелетные ветви и проводник обрезают слегка. Если работают с сильноветвящимся сортом, то срезают только треть длины, а у слабоветвящихся сортов ветви укорачивают на половину или на треть, до прироста.
На третьем году рост ветвей контролируют с помощью распорок или путем притягивания к стволу. Растущие внутрь кроны, а также вертикальные ветки вырезают на кольцо. На четвертый-пятый год формируют второй ярус кроны. Слегка укорачивают проводники скелетных ветвей.
Плодоносящие деревья также нужно регулярно обрезать, так как это влияет на урожайность, морозостойкость и долговечность дерева.
После 2–3 лет плодоношения следует ограничивать рост дерева в высоту. На 1–1,3 м вырезается верхняя часть проводника, а также верхушки скелетных ветвей. Это необходимо для того, чтобы солнечный свет мог свободно проникать внутрь кроны. Оптимальная высота кроны для сортов с умеренной силой роста составляет 2–3,5 м, для сильнорослых с пирамидальной кроной – до 4 м, для слаборослых – до 3 м.
Одновременно ограничивают и разрастание кроны в ширину. При раскидистой кроне ветви обрезают с переходом на разветвления. Это нужно для того, чтобы направить рост дерева вверх.
Как только сформируется крона, можно прекратить укорачивание годичных приростов. Обрезку возобновляют, когда ветки оголяются и перестают ветвиться. Склонные к загущению деревья следует прореживать в возрасте 5 лет.
При высокой урожайности проводится так называемая омолаживающая обрезка, необходимая для поддержания хорошего плодоношения во всех частях кроны. Эта процедура ограничивает рост дерева в высоту и ширину, а верхняя часть кроны открывается для достаточного поступления света. Регулярно вырезается проводник, а рост ветвей направляется на боковые ответвления, расположенные ниже. В верхней части кроны делают прореживающую обрезку. При этом важно не удалять большое количество толстых ветвей, поскольку это приводит к травмированию дерева и его подмерзанию в холодное время года. Что касается бокового ограничения кроны, его рекомендуется начинать лишь к 8–10 годам. Делать это следует поэтапно: в первый год – сверху, во второй – с одной стороны, через 2 года – с другой стороны и т. д. Одновременная обрезка сверху и с какой-либо стороны допустима только для деревьев старше 15 лет. Слаборослым сортам рекомендуется делать омолаживающую обрезку 1 раз в 2–3 года, сильнорослым и позднеспелым – 1 раз в 3–4 года.

Довольно часто деревьям требуются прививки и перепрививки. Проводятся они в следующих целях:
– выращивание посадочного материала нужных сортов;
– получение нескольких разных сортов на одном дереве;
– получение саженцев с морозоустойчивыми кроной и штамбом;
– получение более перспективных сортов из малоценных.
Итак, прививка представляет собой перенесение части одного растения на другое с целью их срастания. Переносимая часть называется привоем, а растение, на которое его прививают, – подвоем.
Существует множество способов прививки, которые можно разделить на 2 группы:
– окулировка;
– прививка черенком.
Окулировка – это прививка с помощью спящей или прорастающей почки, которая была снята с однолетнего побега привоя. Она помещается под кору подвоя в период вегетации.
Прививка черенком проводится в период сокодвижения и после него.
В средней полосе России прививку можно выполнять в течение 6 месяцев в году. Зимнюю прививку с помощью черенка проводят на предварительно подготовленных подвоях, начиная с января. Весеннюю прививку черенком осуществляют в апреле.
Весенняя прививка прорастающей почкой делается во время набухания почек. Конец июня – период раннелетней окулировки косточковых культур. С середины июля до конца августа проводится летняя окулировка плодовых деревьев.

Чтобы деревья давали хороший урожай, им необходимы удобрения. В первую очередь это органика: навоз, торф, компост и др. Такие удобрения обеспечивают дерево питательными веществами и способствуют восстановлению структуры почвы, которая нарушается в результате регулярного рыхления.
Навоз вносится под осеннюю перекопку почвы. Предварительно его разбрасывают ровным слоем (4–6 кг на 1 м² приствольного круга). Если дереву 2–3 года, то для удобрения почвы понадобится 15–20 кг навоза, 5–6 лет – 30–40 кг, 7–8 лет – 50–70 кг. То есть чем старше дерево, тем больше требуется удобрения.
Для этой цели подойдет также компост из ботвы овощей, прелой соломы, листвы, опавшей хвои и др. В него можно добавить золу и известь. В качестве удобрения используется жидкий раствор птичьего помета (100–150 г на 1 м² приствольного круга), озерный или прудовой ил.
Плодовым деревьям также необходимы минеральные и азотные удобрения. Их вносят по 8–10 г вещества на 1 м². Количество таких удобрений определяется в зависимости от возраста дерева и размера его приствольного круга. Если последний составляет 2 м, то потребуется 100–200 г сернистого аммония, 150–300 г суперфосфата, 50–100 г 40%-ной калийной соли.
Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить осенью под глубокую перекопку, азотистые – во время первого рыхления почвы весной. При одновременном внесении минеральных и органических удоб рений их обычная норма уменьшается в 2 раза.
Нельзя соединять навоз с известью и сульфатом аммония, сульфат аммония – с известью и фосфоритной мукой, суперфосфат – с известью (при смешивании суперфосфата с калийной солью их можно соединять только в день внесения удобрения). Следует отметить, что даже сочетающиеся между собой удобрения лучше смешивать непосредственно перед внесением в почву.
Нельзя забывать и о подкормке деревьев. Оптимальный вариант для этого – органические удобрения (навозная жижа, перебродивший раствор птичьего помета и др.). Если используется навозная жижа, ее разводят с водой в соотношении 1 : 6, а птичий помет – 1 : 10.
Можно подкармливать плодовые деревья полным минеральным или только азотным удобрением. Минеральное удобрение можно вносить как в сухом, так и в жидком виде. При сухой погоде приствольные круги предварительно поливают водой. В случае если подкормку делают частями, среднюю норму делят на число подкормок и вносят соответствующее количество.
Время первой подкормки – весна (период распускания почек), второй – через 14–21 день (период активного роста побегов). В средней полосе России это время приходится на июль. Третья подкормка проводится через 14–21 день после второй.
Следует учитывать, что при внесении азотных удобрений наблюдается затяжной рост деревьев, поэтому такие подкормки лучше делать весной или в начале лета.
Если почва бедная, то она требует ежегодного удобрения. Для нормальной почвы достаточно вносить подкормки 1 раз в 3 года. В первый год после посадки плодового дерева делают мульчирование приствольных кругов, внося перегной, навоз и компост.
Если деревья посажены на подзолистой почве, то требуется известкование. Известь нужно вносить осенью 1 раз в 7 лет по 500 г на 1 м².

Своевременный полив необходим для увлажнения почвы и воздуха, а также для снижения температуры у плодовых деревьев, что особенно важно в жаркую, засушливую погоду. Кроме того, регулярное выполнение этой процедуры помогает растениям более эффективно поглощать удобрения.
Частота поливов зависит от погодных условий, степени иссушения почвы, а также от вида плодовых деревьев. Важно знать меру, так как переизбыток воды приносит не меньше вреда, чем ее недостаток. Переувлажнение приводит к плохому газообмену, снижению температуры в корнеобитаемом слое, в результате чего отмирают активные части корней.
Не приносит ощутимой пользы полив, производимый часто и понемногу. Для нормального роста фруктовым деревьям необходимо достаточно глубокое увлажнение почвы (для семечковых культур – на 60–70 см). Чем старше плодовая культура, тем больше воды ей требуется.
Количество влаги зависит от типа грунта. Так, на легких песчаных почвах необходимы частые поливы с небольшим расходом воды, а на тяжелых суглинках – редкие и обильные.
В число важных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями входит защита от болезней и вредителей. В период цветения нельзя обрабатывать растения пестицидами, поскольку это отпугивает насекомых-опылителей, а цветки могут получить ожоги. В это время можно определить, какие вредители и болезни характерны для того или иного дерева, а также выбрать методы борьбы с ними.
Опытные садоводы рекомендуют использовать при таких осмотрах лупу, так как многие насекомые-вредители имеют небольшой размер, и их не всегда видно невооруженным глазом.
Для борьбы с грибными заболеваниями используют раствор медного купороса. Осеннее опрыскивание рекомендуется заменить обработкой 8–10%-ным раствором аммиачной селитры или мочевины. Дело в том, что из-за высокой влажности воздуха осенью эффективность медного купороса снижается, а молодые побеги могут получить ожоги. Обработку деревьев медным купоросом, бордоской жидкостью и хлорокисью меди следует перенести на март (до распускания почек). Опрыскивание рекомендуется проводить в конце и начале вегетации.

Яблоня – род листопадных кустарников и деревьев семейства розовых, имеющих сладкие или кислосладкие плоды шаровидной формы. Наиболее распространенными видами этого рода являются:
– яблоня культурная (домашняя);
– яблоня сливолистная;
– яблоня китайская;
– яблоня низкая.
Яблони есть в каждом саду, что неудивительно, ведь это морозостойкие и долговечные растения, при правильном уходе дающие высокие урожаи. Но самое главное достоинство яблони заключается в великолепных вкусовых качествах и питательных свойствах ее плодов.

Во многих рецептах свежие яблоки можно заменить сушеными. Для сушки подходят плоды любых сортов. Фрукты промывают, удаляют сердцевину, кожицу (необязательно). Подготовленные плоды нарезают ломтиками толщиной 4–5 мм. Существует простой способ ускорить сушку яблок: их заливают холодной водой, доводят до кипения, варят в течение 7–10 минут, а затем охлаждают.
Противень застилают бумагой для выпечки, ровным слоем раскладывают на нем ломтики яблок. Чем тоньше слой яблок, тем лучше они просушатся. В духовке устанавливают температуру 100° C и режим вентиляции.
Чтобы сушка происходила равномерно, яблоки перемешивают каждые 40 минут. Как только ломтики подвялятся, температуру можно немного снизить. Яблоки сушат 6–7 часов.
Качественно высушенные яблоки отличаются желтовато-коричневым цветом, не ломаются и не выделяют сок при сгибании. Хранят их в стеклянных банках, накрытых крышкой или фольгой.

Среди достоинств большинства сортов яблонь стоит отметить высокую устойчивость к болезням, хорошую урожайность и морозостойкость. Опытные садоводы выбирают полукарликовые и среднерослые подвои, которые начинают плодоносить быстрее, чем карликовые яблони.
В зависимости от сроков созревания плодов сорта яблонь делят на летние, зимние и осенние. На даче можно вырастить 1–2 дерева летнего сорта, 1–2 осеннего и несколько зимних. По мнению специалистов, для получения хороших сортов яблонь в зоне рискованного земледелия необходимо в крону зимостойких сортов прививать такие сорта, как Кальвиль, Джонатан, Ренет Симиренко. В 1-й и 2-й год после прививки такие деревья не нуждаются в подкормке и частом поливе.
К сожалению, у яблони есть один недостаток – слишком долго приходится ждать начала плодоношения. В зависимости от сорта это может продолжаться несколько лет. А какому дачнику не хочется скорее собрать богатый урожай? Существует несколько способов ускорения плодоношения, самым простым из которых является выбор скороспелых сортов (они начинают плодоносить уже на 3–4-й год после посадки). Быстро дают урожай карликовые и полукарликовые яблони.
Но как быть, если яблоня уже посажена и она не относится к скороспелым сортам? Есть проверенные способы, которые ускоряют вступление яблони в фазу плодоношения, например пригибание веток со снижением угла их наклона. Чем более близок угол наклона ветки к вертикали, тем быстрее она растет. Это значит, что усиленно происходят ростовые процессы, а заложение цветковых почек и время плодоношения откладывается. Наклон веток ближе к горизонтали, напротив, задерживает их рост, что приводит к ранней закладке цветковых почек и раннему плодоношению.
Для снижения угла наклона ветки опытные садоводы рекомендуют забить в землю кол и притянуть ветку шпагатом таким образом, чтобы она приняла максимально горизонтальное положение. При этом нужно проявлять осторожность, чтобы не травмировать дерево. Другой вариант – распорка между стволом и веткой, которую нужно «занизить».
Для ускорения плодоношения на ветку можно наложить проволочное кольцо. Для этого используют алюминиевую проволоку, которой аккуратно опоясывают ветку и с помощью плоскогубцев стягивают ее. В результате по мере роста ветка становится толще, замедляется отток питательных веществ, что приводит к закладке цветковых почек. Снимают кольцо сразу после образования утолщенного участка на ветке. Если этого не сделать, то в процессе утолщения ветки кольцо может врезаться в нее.