Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить.
1. Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры.
Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.
Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.
2. Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.
3. Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4–5 см, потребуется около двух-трех недель.

* * *

Итак, для подготовки клубней к посадке нужно примерно один-полтора месяца.
К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.
4. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!
5. Пророщенные клубни будете раскладывать прямо по некопаной почве, удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80–100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом. Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.
Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).
Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.
6. В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.

* * *

Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.
Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.
Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70–80 дней (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа. Среднеспелые сорта готовы через 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.
7. Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые и сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой. Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Для этого газеты надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост. Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.
Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными и, следовательно прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.

* * *

Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля? Нет, не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.
Надо ли в течение сезона подкармливать картофель? Нет, не надо по той же причине.
Надо ли посаженный таким образом картофель поливать? Нет, не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75–80 % состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.
Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель? Нет, не прорастут, под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.
8. Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь. Как только картофель начинает цвести, так одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни. Обратите внимание, почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни. Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому я советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся. Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2–3 дополнительных клубня. Обычно я оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой – на втором. Как только цветки начнут увядать, я иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.
9. Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву я раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке. Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (поэтому ботву предварительно лучше высушивать). Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта.
10. Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.
Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (рН 4,5–5,5).

* * *

Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда-то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно – ничего не делая, есть все лето свой картофель!
В северных регионах лучше сажать картофель ранних сортов (готовность через 60–70 дней после всходов), поскольку они уходят из-под фитофторы (Весна, Жаворонок, Снегирь, Удача), а также потому, что они содержат большое количество крахмала (до 20 %), а потому вкусные. Подходят для этих регионов и среднеранние сорта (70–80 дней): Невский, Синеглазка, Елизавета, Оредежский, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда. Среднеспелые сорта (80–90 дней) попадают под фитофтору, а потому следует сажать сорта, устойчивые к этому заболеванию: Луговской, Петербургский, Ресурс, Шаман, Гранола. Поздние сорта в северном климате сажать бесперспективно.

Эти сведения предназначаются для тех, кто предпочитает растить картофель по старинке или отводит под его посадки большие площади, и одной-двух грядок ему маловато.
1. Родиной картофеля являются Аргентина и Перу, оттуда он попал на свою вторую родину в Чили. В Европу его привез Колумб, в Россию же его вывез из Голландии Петр Первый, и лишь при Екатерине Второй удалось приобщить к нему крестьянство, которое отчаянно этому сопротивлялось. Были даже картофельные бунты, и не только в России. Очень быстро картофель во всем мире стал вторым хлебом, и теперь даже странно, как это мы обходились без него.
2. Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив.
3. Что картофель любит?
Богатую органикой влаго– и воздухопроницаемую теплую почву, хотя может расти и на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (рН 5–6), но мирится и с кислыми, урожай при этом, естественно, снижается. Это растение любит свет. Картофельное поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель вырастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней. Он отзывчив на минеральные подкормки, при этом, относится к калиелюбам, то есть нуждается в повышенных дозах калия, но азот ему тоже нужен, но в умеренных количествах, иначе он заболевает паршой. Кстати, парша на картофеле может появиться и при повышенных дозах кальция. Поэтому и рекомендуют раскислять почву на картофельном поле с осени.
4. Чего картофель не любит?
Он не любит свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых ухудшается освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.
5. Если почва сильно уплотнилась за зиму, то перед посадкой придется сделать неглубокую перекопку на глубину всего 7–10 см, используя плоскорез Фокина или тяпку, но не лопату.
6. Картофель начинает прорастать лишь тогда, когда почва прогреется в зоне клубня до +12–15 °C, поэтому в регионах с холодным климатом картофель не следует сажать глубоко, то есть «на штык лопаты». На глинистых почвах и суглинках оптимальная глубина посадки – около 7 см, а на песках и супесчаных почвах – не более 10–12 см. Тогда картофель окажется в верхнем прогретом слое почвы и быстро тронется в рост. При глубокой посадке («на штык лопаты») температура в зоне корней окажется всего +7–8 °C. Корневая система не будет развиваться, и на материнских клубнях могут сразу начать расти маленькие клубеньки.
7. Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку.
8. Как и при выращивании картофеля без труда, примерно за месяц до посадки клубни следует прогреть, залив их горячей водой (+42–45 °C). Как только вода остынет, добавить раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета и подержать в нем клубни 15 минут. Затем воду слить, клубни промыть холодной водой и обсушить. После этого надо положить клубни на свет в прохладное место, чтобы они прозеленились – в них образуется яд соланин, который предохранит картофель после посадки от многих вредителей, в том числе от мышей. Через 20 дней клубни надо переместить в темное и теплое место для проращивания.
Предварительное проращивание клубней на две недели ускоряет урожай.
9. Если почвы у вас бедные, то придется вносить либо органику, либо минеральные удобрения. Предпосевная норма внесения минеральных удобрений: 2,5 кг N (азота), 2,5 кг P2О5 (фосфора), 2,5 кг K2О (калия) на сотку. Лучше всего для этого подходит азофоска, но требуется добавление калия, не содержащего хлор. Еще лучше воспользоваться отличным универсальным удобрением Буйского завода ОМУ (органо-минеральное удобрение). Разбрасывать удобрение по всей площади нерационально. Лучше вносить его под каждый клубень при посадке в лунку, смешав с почвой. Потребуется примерно одна неполная столовая ложка под клубень азофоски плюс неполная чайная ложка калийного удобрения (сернокислый калий, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия). Либо одна столовая ложка ОМУ (универсальное органо-минеральное удобрение Буйского завода). Если у вас нет под рукой минеральных удобрений, используйте золу по 2–3 столовые ложки под клубень. Удобрение надо перемешать с почвой и лишь после этого класть в лунку клубень. Не рекомендуется опылять клубень золой, хотя это и получило большое распространение, поскольку вызывает у ростков химический шок и задерживает их развитие примерно на неделю. Это легко проверить, посадив рядом два клубня, опыленный и не опыленный, пометив один из них палочкой. Всходы опыленного клубня задержатся на несколько дней.
Вместо азофоски можно использовать удобрение AVA. Его можно класть прямо под клубень, поскольку оно не вызывает ни химического шока, ни ожога. Достаточно 3–4 гранул под каждый клубень на весь сезон. Но лучше класть под клубень порошковую фракцию этого удобрения, всего одну треть чайной ложки под клубень (примерно 2–3 г). На сотку вам потребуется около 400 клубней, то есть вы используете около 800 г удобрения.
AVA в порошковой форме используется растениями за один сезон. Стоить это будет около 300 рублей. Если вносить на такую же площадь по 7,5 кг азофоски и около 2 кг калия, как того требует картофель, то вы заплатите за удобрение примерно столько же. Кроме основных элементов питания – фосфора и калия – AVA содержит еще 9 микроэлементов, необходимых для получения полноценного урожая. AVA не содержит азота. Но при внесении удобрения в почве начинают быстро развиваться микроорганизмы – азотофиксаторы, которые и насытят почву азотом из воздуха.
10. Сажать картофель лучше в борозды, направленные с юга на север, для лучшего освещения кустов. Расстояние между бороздами – 70–75 см, между клубнями – 30–35 см. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы или картофельное поле находится в районе с высокой влажностью, то картофель лучше сажать на гребнях; в зонах с засушливым климатом или на песчаных почвах его лучше сажать в траншеях. Гребни и траншеи делаются в направлении с юга на север. В плотные почвы следует внести песок. Проще всего его просто подсыпать вместе с золой или минеральными удобрениями при посадке под каждый клубень (примерно стакан). Картофель будет чистым, и его меньше будет повреждать проволочник. В траншеи, заготовленные с осени, хорошо бы внести скошенную траву или измельченные сорняки и слегка присыпать их сверху почвой. Окучивать удобно, просто ссыпая почву с гребней граблями, направленными зубцами кверху, пятясь задом вдоль гребня.
Высаживать подрощенные клубни можно и прямо на почву в основании каждого гребня. Разложили и, пятясь задом вдоль гребня, сбросили с его верхушки почву на клубни – вот и вся посадка. С такой работенкой легко справится одна хилая старушка, а не то что здоровый мужик.
11. Надземная часть картофеля погибает при –1 °C, а сами клубни могут вынести понижение температуры до –2 °C и даже –5 °C. Вообще говоря, ничего ужасного не произойдет, если у всходов картофеля верхушки подмерзнут. Из пазух листьев снова отрастут новые стебли, но, конечно, это задержит урожай на 10–12 дней. Подмороженные клубни при уборке или покупке картофеля надо быстро разморозить в горячей воде (+40 °C), тогда они не будут иметь сладкого вкуса. Но конечно, подмороженный картофель хранится плохо. А размороженный в горячей воде надо по возможности быстрее использовать в пищу.
12. Картофель относительно засухоустойчив, поэтому, вообще говоря, в поливах не нуждается, особенно в раннем возрасте, поскольку в материнском клубне достаточно и влаги, и питательных веществ. Потребность во влаге у него увеличивается в момент образования бутонов. Одновременно с появлением бутонов на нижней части стеблей в почве начинают отрастать горизонтальные отводки – столоны – на которых закладываются клубни, которым необходима влага. В этот ответственный момент в сухую погоду обязательно требуется один, но обильный полив. Воду лучше не лить сверху по макушкам, а подливать под корень или в междурядья. Дополнительно пару раз за сезон надо провести рыхление междурядий. Рыхление называют сухим поливом, так как оно предотвращает испарение влаги из почвы и усиливает приток воздуха к корням. Для регионов с влажным летом рыхление лучше, чем полив водой. Рыхление междурядий помогает легко бороться с сорняками, это особенно важно в начальный период роста растений, к тому же проволочник не любит рыхления и после 4–5 раз рыхления в начальный период покидает картофельное поле.
13. Поскольку урожай формируется в почве, то чем выше окучен картофель, тем больше урожай. Обычно окучивают картофель дважды, а в зонах с весенними заморозками трижды: первый раз, когда всходы только появятся, второй раз – когда они подрастут на высоту 15–20 см, третий – через 10–15 дней после второго. В первое окучивание всходы полностью засыпают, чтобы уберечь их от заморозков. Во второе и третье – чтобы как можно выше закрыть почвой стебли. Как только в бороздах кусты сомкнутся, окучивать больше не следует, потому что это может привести к поломке стеблей.
Обычно окучивают картофель, подгребая к растениям почву, что сдвигает стебли все вместе. В этом случае столоны растут только наружу. Если окучивать картофель в развал, то есть раздвигая стебли, то столоны растут не только наружу, но и внутрь, что дает еще 2–4 дополнительных клубня в каждом кусте.
14. Надо ли обрывать бутоны?
Если картофельное поле небольшое, то надо, потому что это не столь уж затруднительно, а дает еще прибавку 2–3 клубней с куста. Обрывая бутоны, вы не даете картофелю размножаться семенами, и он усиливает вегетативное размножение клубнями, не расходуя силы на образование бутонов, цветение и выращивание семян, а силы на все это требуются немалые. Бутоны следует обрывать вместе с верхушкой растений (то есть делать их вершкование). Этот прием останавливает рост картофеля вверх, что тоже немаловажно, так как дает картофелю дополнительную возможность расходовать все силы на рост клубней.
15. Как только начинается отмирание (пожелтение, высыхание) нижних листьев – урожай сформирован и следует сразу же скосить ботву. Примерно через 12–15 дней после скашивания приступайте к копке картофеля.
При обычном способе выращивания скошенную ботву надо обязательно с картофельного поля убрать. Ее надо сначала подсушить, а затем сжечь или положить в компост. Невысушенную картофельную ботву не следует класть в компост, поскольку она содержит яд соланин и, как правило, заражена фитофторой. Картофельная ботва, впрочем, как и подсушенные картофельные очистки, сильно обогащает золу минеральными элементами, особенно кальцием, калием и микроэлементами. В золе, естественно, ни фитофторы, ни соланина нет. Замечено, что сжигание сухих картофельных очисток в печи прожигает дымоходы. Мы не чистили их почти 15 лет.
16. Что дает скашивание ботвы?
Во-первых, не произойдет заражения фитофторой клубней при копке картофеля (это очень важно при хранении картофеля). Во-вторых, рост клубней остановится, и у них огрубеет кожура, соответственно, они будут меньше повреждаться при копке и транспортировке, а значит, и меньше портиться при хранении.
17. Убирать урожай картофеля надо в сухую солнечную погоду. Выкопав картофель, оставьте его полежать несколько часов на воздухе, чтобы клубни обсохли – меньше будет земли на клубнях. Затем следует внимательно осмотреть гнезда клубней и отобрать для посадочного материала будущего года клубни величиной с куриное яйцо. Брать их следует только из урожайных гнезд.
Если картофель чистый, его надо разложить на два дня на просушку под навесом, предварительно опрыскав раствором Фитоспорина, чтобы уничтожить возбудителей болезней, попавших на клубни из почвы. Если он грязный, то, естественно, его следует сначала промыть в воде, а затем опрыскать Фитоспорином. После этого разложить на просушку на 3–4 дня под крышу, чтобы его не намочили дожди. Затем картофель укладывают в мешки или ящики и ставят на хранение. Лучшая температура хранения – около +4 °C. Перед закладкой на хранение полезно дать картофелю полежать в темном прохладном помещении недельки две. Затем его раскладывают в ящики и убирают в погреб или другое хранилище. Можно сохранить картофель в буртах или кессонах.